Костюм Західної Європи в період середньовіччя

Протягом V ст. по західній території полеглої Римської імперії розселялися різні племена варварів-германців. Вони зайняли територію сучасних Італії, Франції, Іспанії, Німеччини, Англії, Нідерландів.

Варварські держави, що виникли на руїнах Римської імперії, характеризувалися християнською релігією, що змінила давні язичницькі вірування варварів, і нової європейською культурою, яка склалася у сфері релігії.

Характер всього середньовічного мистецтва вкрай суперечливим. З одного боку, це пропаганда релігійних ідей і аскетизму, з іншого - відображення величезного багатства внутрішнього життя людини, його душевного стану, краси праці. І саме ця друга сторона середньовічної культури підготувала її незвичайний зліт в епоху Відродження.

Естетичний ідеал краси

Під глибоким впливом релігії, що пронизує всі сфери життя, в період середньовіччя з'являється новий естетичний ідеал людини - аскета, відреклися від радощів земного життя. На фресках соборів зображуються непропорційні безтілесні фігури з виразом несамовитих страждань на обличчі. Образ мадонни, богоматері, що набув широкого поширення в ранньохристиянському мистецтві, визначає ідеал краси жінки.

Однак релігійний вплив було не єдиним у формуванні естетичних уявлень середньовіччя. Не менш важливими були ідеали лицарства і ідеали народу, що знайшли відображення в таких епічних творах, як «Пісня про Роланда», «Пісня про Нібелунгів», в поезії трубадурів. Сила, хоробрість, військова доблесть лицаря, захисника своєї країни, свого короля, визначили мужність його зовнішнього вигляду. Це сильний, спритний, фізично витривалий воїн з підкреслено широкими плечима, сильними стрункими ногами, вольовим рішучим обличчям. Вперше в естетичних поглядах європейського суспільства мужність як основна риса чоловічої краси починає протиставлятися жіночності, яка втілює ідеал жіночої краси.

За описами поетів XI-XII ст. у жінки повинні бути довгі золотисті кучеряве волосся, зелені або блакитні очі, веселі та усміхнені, губи, подібні свіжому персика. Її краса, доброта, вірність оспівуються на лицарських турнірах. Мотиви троянди - квітки, що символізує ніжність, крихкість, витонченість, широко поширюються в мистецтві і в побуті. Трояндами прикрашають обідній стіл, пелюстки троянд плавають в чашах з вином, юнаки і дівчата носять вінки з троянд. Саме в жорстоку і похмуру епоху середньовіччя виникає культ «прекрасної дами», що зробив величезний вплив на ставлення до жінки всіх наступних поколінь.

Основними джерелами відображення зовнішнього вигляду людини та її костюма в образотворчому мистецтві є вітражі і скульптура середньовічних соборів, книжкова мініатюра.

У літературі опис побуту і костюма середньовічних варварів є ще у римських істориків, в літописах і хроніках більш пізнього періоду і поетичних художніх творах.

Розвиток конструювання і моделювання костюма

Мал. 1

Примітивний крій, що з'явився в далекій давнині на Сході, що дав основні типи накладної та орної одягу, побутував у європейському одязі аж до Х-XI ст. Виник потім різне розуміння чоловічої і жіночої краси зажадало поділу форм чоловічого та жіночого одягу, створення облягаючих скульптурних її форм.

Ця велика і важлива реформа європейського костюма здійснюється в середні століття не відразу, а протягом майже 400 років (ХII-ХV ст.). В її здійсненні можна виділити такі найбільш характерні етапи:

XII - 1-я половина XIV ст. Чоловічий і жіночий одяг довга, що облягає. Облягання досягається за допомогою крою: в одязі проектують 3 шва - бічні і середній шов спинки. Верхню частину ліфа за допомогою цих швів підганяють по фігурі, нижню частину розширюють, вшиваючи від лінії стегон трикутні клини. З боків на рівні талії роблять овальні вирізи, що з'єднуються по краях шнурівкою (рис. 1). Пояс не затягує талію, а тільки підкреслює її і є декоративною прикрасою. Одяг переважно накладна, тільки плащі драпіровані;

2-я половина XIV - 1-я чверть ХV ст. ( період готики ). Поява короткої чоловічого одягу та подальше збагачення форм довгою жіночого одягу. Широке поширення різних видів орної одягу. Інтенсивний розвиток конструювання одягу, що було пов'язано з блискучим розвитком архітектури, що зробила вплив як на зовнішні форми костюма, так і на його конструктивне рішення. Перш за все був реконструйований костюм лицаря, який складався із суцільної металевої кольчуги. Її монолітність і ваговитість обмежували руху воїна, були вкрай незручні в поході і в бою, нерідко навіть служили причиною хвороби. Монолітну кольчугу розчленували на окремі частини - лати, з'єднавши їх шарнірами, гачками, пряжками на ділянках руху. Таким чином, були знайдені форми плоских деталей, відповідних обсягам окремих частин фігури: спинки, переду, рукавів. На тканини ці окремі частини або деталі крою стали розташовувати з урахуванням її пластичних властивостей (розтяжності пайових та поперечних ниток). Для створення об'єму робиться витачками, лінії пройми і оката рукава подкраіваются овально. З'єднання рукава з проймою - непостійне, за допомогою тасьми, шнурівки. Одяг стали також розрізати в поперечному напрямку по лінії талії. Це забезпечило максимальне прилягання, дозволило уникнути заломів і поперечних складок, які утворювалися при шнурівці цільного сукні. Разом з тим прекрасно використовуються пластичні можливості косого крою у верхньому одязі типу упелянд. У костюмі готики, як і в інших видах мистецтва цього періоду, є дві суперечливі тенденції: закрити тіло, нівелювати його форми, як того вимагає християнська мораль, і обтягнути фігуру вузьким кроенная костюмом, підкреслити красу природних форм людської фігури. Період готики був часом розквіту конструювання та моделювання одягу, формування моди, т. Е. Щодо швидкої зміни форм одягу в межах загального художнього стилю;

2-я чверть XV ст. - період вишуканих форм франко-бургундської моди, які висловилися перш за все в соціально-класової відокремленості костюма феодала: подовжені одягу, волочиться по землі, вузькі облягаючі форми, що сковують рух, що звисають рукави, довгі шкарпетки туфель, грандіозні головні убори, г -образна зігнутість силуету. Щоб створити такий силует, жінки підкладали на живіт невеликі простьоганних подушки - босі. Для подовження шиї жінки голили потилиці, для подовження овалу обличчя - лоби.

Декоративне рішення одягу, тканини, колір, орнамент

З найбільш загальних принципів декоративного оформлення одягу епохи середньовіччя можна виділити наступні:

1) обробку горловини, низу вироби, низу рукавів і лінії з'єднання пройми з рукавом вишивкою, мережкою, бейки (з дорогої обробної тканини), фестонами, хутром горностая, куниці;

2) використання в одязі яскравих, контрастних поєднань кольорів (зелених, червоних, синіх, жовтих);

3) поява в обробці костюма об'ємної орнаментації - стрічок, бахроми, кистей;

4) прикраса тканини золотими та срібними бубонцями (у хроніці того часу розповідається, що на одному з турнірів на лицаря звучало відразу 500 бубонцями, прикріплених до одягу, взуття, капелюсі);

5) поява рукавичок, прикрашених дорогоцінними каменями і золотом;

6) підкреслення обробкою (в загальній композиції костюма) значення деталі, вузла (наприклад, шнурівка зі стрічками).

Мал. 2

У період раннього середньовіччя найбільш поширеними матеріалами були льон, домоткані полотно, сукно, хутро, шкіра, східний і візантійський шовку. Розквіт ремісничого виробництва в містах в готичний період призвів до розвитку ткацтва, розширення асортименту та підвищення якості тканин, різноманітності їх орнаментації. Набувають поширення шовк, парча, оксамит, еластичні сукна.

Чудову вовняну тканину - шарлах - переважно червоного кольору виготовляли в Англії, Нідерландах. Оксамит - тканина з лляної основою і бавовняним утком - в Німеччині. Кращим сортом шовку був пурпур, виготовлений у Венеції.

Колірна гамма яскрава, чиста: вогненно-червоний, карміновим, небесно-блакитний, трав'янисто-зелений. У період пізньої готики в костюм проникають своєрідні темні і приглушені кольори. Наприклад, колір скіфів - рудувато-бурий.

Тканини були переважно гладкі. Потім стають модними набивні та ткані візерунки з ефектами тиснення, прикрашені золотою та срібною ниткою. Малюнок - зображення в колі або ромбі точок, хрестів, геральдичних тварин, птахів з срібними крилами і золотими зубами. З XV ст. модні рослинні візерунки: плоди граната, тюльпани, гвоздики, троянди. Готична троянда - символ мовчання і любові - складалася з семи пелюсток з товстими стеблами і зубчастими листами, які перепліталися у візерунку з гранатами (також символ любові), ананасами та іншими пишними рослинами. Фон і орнамент завжди різко контрастували за кольором (рис. 2). Горизонтальна облямівка візантійського типу витісняється візерунком по всій поверхні тканини.

Мал. 3

Чоловічий костюм

Період раннього середньовіччя (VI-XII ст.). Зображення костюма варварів є на відомому тріумфальному спорудженні Стародавнього Риму - колоні Траяна. Костюм складався з короткою туніки з рукавами, підперезаний на талії, коротких штанів, панчіх з тканини, шкіряних черевиків і вовняний накидки, застебнутій на правому плечі. На голову надіта невелика конусоподібна шапка.

Такий костюм залишався у знаті в імперії Карла Великого (VIII ст.). Поряд з ним з'являються вузькі довгі штани з двох половинок, довгі широкі туніки, що надягають одна на іншу. Такий костюм ми бачимо на мініатюрі Х ст., Яка зображує імператора Оттона II. На ньому світла туніка з широким золотим кантом внизу, по низу рукавів, плечу .і боковому розрізу, з-під якого видно біла нижня туніка. Зверху накинутий пурпуровий плащ, застебнутий на плечі дорогим прикрасою. Форми костюма, манера носіння, оздоблення нагадують візантійські (рис. 3). Починаючи з XI ст. (Романський період) форма чоловічого костюма знаходиться під впливом форми лицарських обладунків. Одяг стає коротшою і різноманітної форми.

Бліо - глуха накладна одяг з низькою відрізний лінією талії. Верхня частина прилягає по лінії плечей, грудей, талії, розширюється до лінії стегон. Нижня частина викроєна у вигляді двох півкруг, пришиті до талії спинки і поличок. Загальна довжина досягає лінії колін - середини литок. Рукава бліо цельнокроение вузькі з воронкоподібним розширенням низькою. Через бічні розрізи нижньої частини проглядається довга нижня туніка яскрава і контрастна за кольором (рис. 4).

Шосси - вузькі облягаючі штани-панчохи з еластичного сукна. Вгорі вони прикріплялися шнурком до поясу плечового одягу. До ХV ст. штанини НЕ зшивалися між собою, пізніше їх з'єднали з допомогою переднього і заднього клинів.

Нарамник лежить в основі багатьох видів середньовічної одягу, чоловічого та жіночого. Це прямокутний або овальний шматок тканини, перегнутий по лінії плечей, з розрізом для голови, не зшитий з боків. Різна довжина і манера носіння урізноманітнюють цей вид одягу.

На рис. 5 показаний нарамнік- міпарті. Мода міпарті поширюється в одязі знатних феодалів у XIII ст. і пов'язана з використанням кольорів і знаків феодального герба. Рукава, половинки переда, штанини, взуття фарбуються в різні кольори, прикрашаються гербовими знаками.

У ХIII ст. з'являється сюрко, зшите з боків, з глибокими проймами (рис. 6). Сюрко носиться поверх Котт, звідки походить і сам термін (від франц. Surcot - поверх Котт). Котт витісняє в XIII ст. бліо. Це не тільки конкретний вид одягу, а й поняття, близьке за змістом до російського «плаття». Саме з цього часу воно міцно увійде в термінологію костюма.

Період пізнього середньовіччя (XIV-XV ст.). Розвиток крою призводить до того, що в одязі, в її силуетні і конструктивно-декоративних лініях з'являється різноманітність.

Чоловічий костюм розвивається на основі двох силуетів: прилеглого і вільного, розширеного донизу. Прилеглий силует відрізняється від силуету романського періоду перш за все розширеною лінією плеча, що конструктивно досягалося за рахунок прісборенного оката рукава і спеціального ватного валика - прокладки. Конструктивні та декоративні лінії підкреслювали груди і тонку, трохи занижену талію, оформлену поясом.

Довжина одягу прилеглого силуету не йшлося за лінію стегон. Історик костюма М. Н. Мерцалова так характеризує чоловічий костюм цього періоду: «Пропорції нового чоловічого костюма в поєднанні з гостроносої взуттям і високим головним убором злегка конусоподібної форми ... як би витягали фігуру, вона здавалася не тільки більш високою, але й підкреслено гнучкою і спритною ».

Для одягу прилеглого силуету характерна коротка облягає куртка - Котарді із застібкою спереду на гудзики і декоративним поясом по стегнах (рис. 7). Щедро прикрашеної частиною Котарді були рукава. Вузькі вгорі, вони розширювалися донизу колоколообразной і оброблялися зубцями або до низьких пришивалися смуги тканини довжиною до 1,5 м, шириною до 10 см.

У XIV ст. Котарді витісняється жакетом - короткої одягом, туго стягнутої на талії і розходиться віялом складок на стегнах. Рукава жакета мали високо піднятий, прісборенний окат, що створювало пряму і високу лінію плеча - характерна ознака франко-бургундської моди (рис. 7).

Таперт (рис. 8) також туго стягувався на талії і мав складчасту або збирану нижню частину. Він був довший жакета (до колін), багато прикрашався по всіх краях зубцями, фестонами. До пояса, коміра, рукавів, плечових і рукавним швах прикріплялися бубонці. Розріз для голови міг бути як спереду, так і ззаду. В кінці періоду в костюмі такого типу використовувалися ватяні прокладки в області грудей і валки на плечах - для гарної посадки і підкреслення мужності вигляду.

Облягаючі короткі куртки носили з шосе і з гостроносої взуттям пігаш, шкарпеткова частина якої з XIV в. стає дуже довгою (до 70 см), що залежить від суспільного становища її власника. Колір взуття ретельно підбирали до ошатної одязі: білий, пурпурний, із золоченої шкіри з коштовностями. За формою взуття була однаковою для правої і лівої ноги. Вузький костюм, що підкреслює стрункість, витягнутість фігури, доповнювався верхнім одягом - довгою або короткою, дуже широкої внизу і по низу рукавів, спадаючої рівними фалдами. У контрасті двох різних силуетів естетичні якості чоловічої фігури були ще більш виразні.

В кінці XIV - початку XV ст. сюрко витісняється упелянд (рис. 9) - верхній накладної та орної одягом різної довжини, яку носили з поясом і без нього.

Довгий упелянд характеризувався великою шириною низу, доходила до 7 м, і шириною рукавів внизу до 3 м.

З усіх предметів чоловічого одягу знаті тільки нижню туніку шили з тонкого льняного полотна, інші - з вовни, шовку, парчі, оксамиту, який стає наймоднішою тканиною.

Велика розмаїтість представляли головні убори цього періоду: капюшон, шаперон - драпірований головний убір з довгими спускаються кінцями, суконні і фетрові капелюхи з конусоподібної тулією, з полями і без полів. Зачіски - довгі з локонами і короткі із чубчиком на лобі.

Жіночий костюм

Мал. 10

Період раннього середньовіччя. У жіночому костюмі відбуваються ті ж зміни форми прямої широкої сорочки, що і в чоловічому костюмі.

У ранні періоди жінки носили одночасно дві туніки: нижню, довгу і широку, з довгими вузькими рукавами, і верхню, більш коротку, з короткими широкими рукавами. Кольорові смуги обробки, вишивки розташовувалися по горловині, низу вироби та низу рукавів.

У Х-XII ст. починається створення одягу облягаючих форм. У прагненні підкреслити фігуру в костюмі з'являється вузький короткий жилет, який підтримує груди і грає велику декоративну роль: його обробляють по краях галуном, вишивкою. Пояс, оздоблений металевими пластинками, розташовують на стегнах, кінці його звисають спереду до низу (рис. 10).

Жіноче бліо відрізняється від чоловічого своєю довжиною до підлоги. Бічні овальні розрізи шнурувати стрічками для облягання грудей і талії (рис. 11). Верхнім одягом служить плащ-мантія на хутряний (горностай, бобер) або тканої підкладці.

Покривала, поширені в одязі ранніх століть як головні убори, зникають. Жінки починають носити довге розпущене волосся або коси, перевиті парчевими стрічками, обручі, вінки з пов'язкою під підборіддям.

Взуття за формою і матеріалом нагадує чоловічу.

Мал. 11

Період пізнього середньовіччя. Подовжені пропорції, легкі, витончені, що йдуть вгору лінії готичної архітектури впливають на форми костюма пізнього середньовіччя.

Два силуету, на Основі якіх вірішувалося чоловічий костюм, характеризують и жіночий одяг. Але якщо прилеглий силует в чоловічому одязі підкреслював ширину плечей і грудей, сильні стрункі ноги, то в жіночій, навпаки, - похилі вузькі плечі, крихкість, красу молодої дівчини. Від талії донизу силует розширювався, довжина і ширина нижньої частини одягу значно збільшувалися за рахунок спідниці кльош. У цей період в одязі знаті збільшується кількість одночасно надягає одяг: туніка, котт, сюрко, плащ. Жіноче сюрко на початку періоду XIII ст. вирішувалося в прямому широкому силуеті, мало величезні овальні вирізи пройми (рис. 12). На противагу сюрко котт було вузького, прилеглого по лініях грудей і талії силуету, з довгими вузькими рукавами. Положення лінії талії в Котт різко занижено, груди затягнута полотняним корсетом. Кольорове рішення такого ансамблю яскраве, контрастне: золотисто-жовте Котт, червоне, заткане золотом сюрко, яскраво-синій на хутряній підкладці плащ, перлові прикраси.

У XV в. пропорції жіночого прилеглого костюма змінюються. Лінія талії в сюрко переноситься під груди. Спідниця ззаду подовжується шлейфом, який досягає декількох метрів довжини. Спереду сюрко укорочено, як би піднятим у центрі на талії. Це дозволяє бачити прикрашений поділ Котто і створює певну постановку фігури - животом вперед, що відповідало уявленням про красу жінки. Гострокутна декольте обробляють коміром шалевідной форми, сильно розширеним до плечей. Цей виріз часто закривають вставкою із прозорого шовку з вишивкою. Широкий пояс рясно прикрашений золотими і срібними пластинками. Костюм доповнений конусоподібним головним убором з вуаллю, висота якого досягала 70 см.

Динамічні трикутні форми, повторюючись в головному уборі, ліфі, спідниці, рукавах, складають основу виразності костюма. Довжина ліфа відноситься до довжини спідниці як 1: 5, голова (з головним убором) до зростання - 1: 4,5.

Мал. 12

Як чоловічому, так і жіночому готичному костюму властива штучна витягнутість форм, в лініях позначається загальна стильова особливість «готичної кривої», фігура набуває г-подібний силует. Контрастне співвідношення короткого вузького ліфа і довгою широкої спідниці, видиме в фас, досягає в профіль і зі спини ще більшої виразності завдяки довгому шлейфу.

У прямому вільному силуеті вирішувалися верхні сукні крою упелянд, що з'явилися в ХV ст.

Для живописних портретів Яна ван Ейка, Роже ван дер Вейдена, Ганса Гольбейна характерне зображення жінок в сукнях цього покрою. Упелянд косого крою носили частіше з поясом, який підкреслював високу лінію талії. Складки закладали променеподібно від центру талії переду.

У період готики зачіска в жіночому костюмі відступала на другий план, тому що основний акцент робився на головний убір - чепчики різної форми, вінці, обручі.

Величезна увага приділяється ювелірних прикрас - пояса, ланцюги, намиста, пряжки, дзвіночки. Дорогоцінні дрібнички підкреслюють вишуканість, витонченість бургундської моди: на пальцях до 20 кілець, на грудях - масивні ланцюги, в руці носовичок з куточком - золотом у серці. На шиї - намисто з крихітних золотих сердечок і емалевих слезок. До пояса прикріплені чотки, дзеркало, воскової амулет, позолочений соколине кіготь-зубочистка.

За матеріалами: Н.М. Камінська. Історія костюма

Читайте також:

[Попереднє: костюм Візантії] [Наступне: костюм епохи Відродження]
[На головну] [Архів] [Модний нюанс]