- Форма-основа і робоча форма. Припуск на вільне облягання. Форма-основа на жіночу фігуру 48-го розміру,...
- Форма-основа з втачними рукавами для чоловічої фігури 50-го розміру.
- Форма-основас втачними рукавами для дитячої фігури 30-го розміру.
Форма-основа і робоча форма. Припуск на вільне облягання. Форма-основа на жіночу фігуру 48-го розміру, чоловічу 50-го і дитячу 30-го розміру.
Ручний трикотаж дуже еластичний: без праці пріпосажівается; чудово сутюжівается, набуваючи потрібну форму; легко розтягується. Тому викрійки для трикотажу набагато простіше тих, за якими шиють. В даному уроці пропонуються креслення викрійок для жіночого, чоловічого та дитячого одягу.
Перший креслення супроводжується докладним описом побудови. Креслення викрійок для чоловічого та дитячого одягу даються без пояснювального тексту, так як будуються аналогічно.
Форма-основа є як би оболонкою конкретної фігури (від основи шиї до лінії стегон). На такий викрійці немає розрізу ні спереду, ні ззаду, немає фасонних ліній, виріз горловини проходить по підставі шиї. Якщо зв'язати модель по викрійці-основі, то вона буде облягати фігуру, не утворюючи складок і заломів. При виготовленні одягу певного фасону спочатку будують викрійку-основу (її роблять на праву половину фігури), потім на ній проводять фасонні лінії, намічають застібку, кишені, манжети, і тоді вона називається робочою - по ній виготовляють конкретну модель.
Для робочої викрійки необхідно викреслити повністю спинку і рукав. Якщо річ надаватися через голову, то перед теж потрібно накреслити повністю. При побудові викрійки-основи враховується припуск, необхідний на вільне облягання. Величина його неоднакова і залежить від крою одягу, товщини і структури трикотажного полотна, а також від якості пряжі.
Наприклад, виріб, пов'язане з мохерової нитки, занадто розтягується в ширину, тому для нього припуск повинен бути менше, ніж передбачалося на 1-2 см, як, до речі, і для одягу, виконуваної пухким або ажурним візерунком . І навпаки, якщо виріб виконано щільним узором, який мало розтягується (зазвичай так в'яжуть спідниці, костюми, пальто), то припуск повинен бути більше (5 см).
Припуск (в см) на вільне облягання для жіночого, чоловічого та дитячого трикотажного одягу (величина припуску дається на половину розміру)
Літні тонкі блузки, майки (пряжа № 32/2 в 3 додавання) 2 Сукні, жакети, пуловери з втачними рукавами (пряжа № 32/2 в 4-7 складань). 31 Жакети, куртки з втачними рукавами (пряжа № 32/2 в 8-10 складань) 4 Одяг з рукавами реглан (пряжа № 32/2 в 4-7 складань) 4 Спортивний одяг, пальто (пряжа № 32/21 в 8- 10 складань) 5
Побудова креслення викрійки-основи з втачними рукавами для жіночої фігури 48-го розміру
Перш ніж приступити до виконання креслення викрійки, познайомтеся з таблицею. Вона допоможе вам швидше зробити розрахунки, необхідні для побудови.
У першій колонці таблиці вказані розміри моделі (т. Е. Мірка 0г), починаючи з 28-го і закінчуючи 62-м. Для кожного розміру в наступних колонках подано результати проведених розрахунків, які можуть зустрітися в кресленні. Наприклад, ваш розмір 48-й. Знайдіть цифру 48, далі стоять цифри 24, 16, 12 і 6. Якщо при побудові креслення доведеться, наприклад, використовувати розрахунок 0г: 3, то готовий результат ви побачите в колонці під цим розрахунком - це 16 см.
Сітка (рис.1). Намітьте в верхньому лівому кутку точку А, від неї вправо по горизонталі відкладіть 51 см (Ог + 3 см = 48 см + 3 см) і поставте крапку Б. 3 см - припуск на вільне облягання.
Малюнок 1. Побудова сітки викрійки-основи
Відрізок АБ - лінія шиї. Від точки А вниз по вертикалі відкладіть Дс = 40 см (за міркою) і на продовженні - відстань від лінії талії до лінії стегон, рівну 20 см (за міркою), - всього 60 см. Ця вертикаль - лінія середини спинки.
Тепер добудуйте прямокутник зі сторонами 51 і 60 см. Вертикальна лінія, розташована навпроти середини спинки, - лінія середини переду; нижня лінія прямокутника - лінія стегон. Крапку 40 см на середині спинки з'єднайте горизонтальної прямої з серединою переду - це лінія талії. По лінії середини спинки вниз від точки А відміряйте 21 см - це глибина пройми.
Знаходять цю величину за таким розрахунком: Ог: 3 + 5 см = 21 см. Точку 21 см з'єднайте горизонтальною лінією з серединою переду - лінія грудей. За нею від середини спинки відкладіть 25 см (0г: 2 + 1 см) або від середини переду 26 см (0г: 2 + 2) і вниз від цієї точки опустіть перпендикуляр до лінії стегон - лінія бічного шва.
Для фігур більше 54-го розміру визначити глибину пройми з розрахунку 0Т: 3 + 5 см можна, так як пройма вийде занадто низькою. Робіть її в таких випадках не більше 22-23 см (при дуже повних руках до 24 см).
Спинка (рис.2). По лінії шиї від точки А відміряйте ширину горловини спинки, яка дорівнює 6 см (0ш: 3). Вгорі від отриманої точки відкладіть 2 см - висоту горловини. Нову точку з'єднайте увігнутою лінією з точкою А (лінія горловини).
Для фігур з жировими відкладеннями на шиї з боку спини ( «загривок») ширину і висоту горловини спинки робіть на 1 см довше, ніж передбачалося. По лінії шиї вправо від точки 6 см відкладіть довжину плеча плюс 1 см (1 см - пріпосадка на плечі), т. Е. 13 см + 1 см = 14 см. Від цієї точки вниз відміряйте 2 см і нову точку з'єднайте прямий з висотою горловини - лінія плечового шва.
Від кінця плеча вниз опустіть перпендикуляр до перетину з лінією грудей, розділіть його навпіл (див. Хрестик на рис. 2) і проведіть лінію пройми спинки. По лінії стегон від середини спинки відкладіть 25 см (06: 2). В даному прикладі знайдена точка потрапила на лінію бічного шва, тому бічний шов моделі прямого силуету збігся з бічним швом сітки.
Малюнок 3. Бічний шов спинки
1) моделі прямого силуету для фігур з вузькими (пунктирна лінія) і широкими (потовщена лінія) стегнами
2) приталенной моделі для фігур з вузькими стегнами
3) приталенной моделі для фігур з широкими стегнами
Але цього може і не статися, якщо мірка обсягу стегон буде менше або, навпаки, більше стандартної, тоді точка, отримана в результаті розрахунку, виявиться поруч з лінією бічного шва. З'єднайте її з кінцем пройми спинки, нова лінія - лінія бічного шва (рис. 3-1, пунктирна лінія для фігур з вузькими стегнами, потовщена - для фігур з широкими стегнами).
Для приталенной моделі відміряйте по лінії талії від бокового шва вліво 2 см (не більше 3 см), з'єднайте нову точку прямою лінією з кінцем пройми спинки і злегка випуклою з точкою 25 см на лінії стегон. Побудова лінії бічного шва приталенной моделі для фігур з вузькими і широкими стегнами показано на рис. 3-2 і 3-3.
Перед. Для фігури з широкими стегнами викрійку переду зручніше креслити окремо від спинки, для нормальної фігури її можна зробити на цьому ж кресленні. Для цього від точки Б вниз посередині переду відміряйте глибину горловини 7 см (0ш: 3 + 1 см). Вліво по лінії шиї відкладіть ширину горловини 6 см (0ш: 3).
Від точки 6 см відміряйте довжину плеча 13 см (за міркою) і від цієї точки вниз 4 см - скіс плеча. Проведіть лінію плечового шва. Від кінця плеча вниз опустіть перпендикуляр на лінію грудей і розділіть його навпіл. Проведіть лінію пройми переду, як показано на рис.
Бічний шов переду. Проведіть нові лінії талії і стегон, вони повинні розташуватися нижче колишніх на величину розчину виточки (в даному прикладі на 4 см). Від середини переду по новій лінії стегон відкладіть 26 см. (ПРО6: 2+ 1 см) і отриману точку з'єднайте прямий з кінцем пройми переду - це лінія бічного шва моделі прямого силуету; для стандартної фігури вона збігається з лінією бічного шва сітки. Побудова лінії бічного шва моделі прямого силуету для фігур з вузькими (пунктирна лінія) і широкими (потовщена лінія) стегнами показано на ріс.4-1.
Малюнок 4. Бічний шов
1) переду моделі прямого силуету для фігур з вузькими (пунктирна
пінія) і широкими (потовщена лінія) стегнами
2) приталенной моделі для фігур з вузькими стегнами
3) приталенной моделі для фігур з широкими стегнами
Якщо одяг приталеного силуету, то по новій лінії талії від бокового шва відміряйте 2-3 см (як на спинці) і цю точку з'єднайте прямий з кінцем пройми і злегка опуклою лінією з точкою 26 см на новій лінії стегон. Побудова лінії бічного шва приталенной моделі для фігур з вузькими і широкими стегнами показано на ріс.4-2 і 4-3.
Нагрудна витачками. Відміряйте від кінця пройми по боковому шву 3-5 см (ця величина залежить від того, як розташований бюст: низько або високо) і через знайдену точку проведіть горизонтальну лінію довжиною 12-14 см (верхня сторона виточки). По бічному шву від точки 3-5 см відкладіть глибину виточки (4 см) і з'єднайте цю точку з точкою 12-14 см (нижня сторона виточки) і з точкою 2 см на новій лінії талії.
Довгий рукав (рис. 5-1) .Проведіте вертикальну лінію АБ, рівну міру довжини руки (53 см), - середина рукава. Від точки А вниз по вертикалі відкладіть 15 см (Ог: 4 + 3 см) - висота оката рукава (для розмірів понад 54-го цю величину визначайте без розрахунку, вона дорівнює 16-16,5 см). Від точки 15 см вправо відміряйте 18 см (ОГ: 3 + 2 см або Ор +3 см = 15 см + 3 см) - ширина рукава.
З'єднайте знайдену точку прямої з точкою А, розділіть відрізок на 4 рівні частини і проведіть лінію оката рукава, як показано на кресленні. Від точки Б вправо відміряйте по горизонталі 10 см (03 +2 см) і з'єднайте цю точку прямою лінією з шириною рукава (з точкою 18 см) - лінія шва рукава. Короткий рукав (рис. 162). Він повинен бути більш вузьким.
Його найширша частина визначається за формулою ОГ: 3 + 1 см = 17 см або Ор + 2 см = 17 см, висота оката дорівнює 14 см (Ог: 4 + 2 см). Знімаючи мірку довжини рукава (наприклад, 23 см), виміряйте на цьому рівні окружність руки (наприклад, 14 см - половина мірки).
Принцип побудови креслення викрійки короткого рукава такої ж, як і довгого. Для рукава «ліхтарик» на 3-5 см вліво від лінії АБ проведіть паралельну їй лінію.
Робоча форма (рис. 5-2). Накресліть викрійку-основу свого розміру і нанесіть на неї фасон обраної моделі, наприклад жакет з вирізом горловини «під горлечко». Висота планки «під горлечко» 3 см, нижній планки і манжет 2 см, ширина планки-застібки 4 см.
На малюнку тонкими лініями показана форма-основа, жирними лініями зображені оздоблювальні планки жакета та намічені рельєфні вертикальні лінії візерунка - вийшла робоча форма. Виріжте її, заколіть виточки, прикладіть викрійку до себе і уточніть довжину плеча, форму пройми, місце виточки і кишені, лінію талії, довжину жакета, ширину і довжину рукава. Після цього зробіть на викрійці необхідні, на ваш погляд, поправки.
Форма-основа з втачними рукавами для чоловічої фігури 50-го розміру.
Форма (рис. 6) побудована за такими мірками (мірки кіл дано в половинному розмірі), см:
1. Коло шиї 21 2. Коло грудей 50 3. Окружність стегон 48 4. Довжина плеча 16 5. Довжина руки 57 6. Коло зап'ястя 10 7. Довжина вироби 70
При побудові викрійки на чоловічу фігуру з виступаючим животом рекомендується подовжити перед по боковому шву на 1,5-2 см.
При цьому викрійку спинки залишають без змін. Закінчивши роботу, з'єднують перед зі спинкою по бічних швах і одночасно роблять пріпосадку на переді, розподіляючи її на рівні живота. Тільки в цьому випадку перед НЕ буде кирпатим.
Форма-основас втачними рукавами для дитячої фігури 30-го розміру.
Форма (рис. 7) побудована за такими мірками (мірки кіл дано в половинному розмірі), см:
1. Коло шиї 14 2. Коло грудей 30 3. Довжина руки 34 4. Окружність зап'ястя 7 5. Довжина вироби 39
При побудові викрійки для самих маленьких (розміри 24-26) нерідко замість мірки окружності грудей використовують мірку окружності живота, яку зняти з малюків набагато простіше.
практичні поради
Для сукні прямого крою використовуйте викрійку вашого жакета. Досить продовжити вниз лінії середини спинки, переду і бічного шва, відкласти на будь-який з них мірку довжини спідниці (від талії вниз) і провести через цю точку лінію низу спідниці.
Бокові шви сукні рекомендується по низу розширити на 2-2,5 см, інакше плаття вийде завужені донизу.
Точки розширення слід з'єднати прямою з лінією стегон. Якщо ви непогано шиєте і викорис зует в роботі вдало підігнані викрійку, то можете по ній і в'язати. Не забудьте тільки, що для в'язаних речей припуск на вільне облягання менше, ніж для виробів з тканини.
Читайте також
