Етнічні мотиви стають модними і виходять на подіуми світу. Звідки беруться тренди і яка їхня історія?
Історія тренда
Цілком можливо, що слово «бісер» походить від арабського «бусра» - фальшиві перли. Намистини, вироблені шляхом навивки розплавленої скляної маси на металевий стрижень, використовувалися майстринями ще в Стародавньому Єгипті, а згодом майстри Римської Імперії стали застосовувати до бусинам склодувний метод. Поступово технології удосконалювалися, і в XIII столітті Венеція починає виробляти чисті і прозорі намистини високої якості. Протягом наступних трьох століть венеціанський бісер прикрашає вбрання найвпливовіших людей свого часу - і лише в XVI столітті Богемія становить конкуренцію Венеції. Бісером були вишиті коронаційні рукавички імператора Фредеріка II, дами епохи Відродження покривали голови вуалями, вишитими бісером; а портрети Єлизавети I Англійської говорять про поширення бісеру і в цій країні.
При археологічних розкопках Старої Ладоги в шарі IX-X століть знаходять бісер, правда, дослідники можуть тільки здогадуватися, як саме він використовувався. У будь-якому випадку, який пролягає поруч нехай «з варяг в греки» дозволяв заможним жителям Ладоги купувати візантійські товари, зокрема, бісер. А ходили в вікінги воїни могли самі приносити його в якості подарунків або в розрахунку на обмін. Правда, виготовлення великих бісерних виробів в цей час сумнівно: коштували намистини чимало. А ось додавання окремих намистин на металеві прикраси цілком ймовірно. При розкопках в Києві в шарі XIII століття був знайдений посудина, що містить близько півтори тисячі кришталевих і сердолікових намистин, що свідчить про ремісничому виробництві бус в цей час. Якщо ж слідувати даним етнографії, то на території Північної Русі замість бісеру для прикраси костюма використовували перли і осколки колотого перламутру.
Інтерес до бісероплетіння в Росії з'явився в XVI столітті, проте тільки в 1753 році за участю М. В. Ломоносова була створена перша фабрика скляних виробів в Усть-Рудиці. Якщо раніше бісер купували в Німеччині і Богемії - тепер він став більш доступним товаром. Відповідно, зросла і кількість майстринь, і способів його застосування: протягом двох століть їм прикрашали все - костюми, аксесуари і навіть оббивку меблів!
На жаль, дані по історії народного костюма нам дають тільки етнографія, археологія та образотворче мистецтво. Художники звернулися до образу російської селянки пізно - в середині XVIII століття. Що носили до цього часу ми можемо тільки здогадуватися, грунтуючись на даних археології. Етнографія ж дає нам уявлення про народний стрій XIX-XX століть.
На полотнах М. Шибанова, вихідця з селянської середовища, кріпака - а згодом придворного художника, ми бачимо жіночі головні убори, прикрашені поднізямі з великих світлих намистин. Швидше за все, це перли, хоча сама ідея сплітати з намистин якісь візерунки вже присутня. Слід зазначити, що центральний персонаж картини «Свято весільного договору» - незаміжня дівчина - не носить головного убору з плетінням з намистин. Зате такі убори ми бачимо в іншої жінки - ймовірно, свахи; і у селянки з дитиною з іншої картини.
На полотнах А. Г. Венеціанова, що зображав селян максимально реалістично, ми не бачимо жіночих головних уборів з бісерним нізаніе. Найчастіше жінки зображені в простих повойник, а дівчата - в хустках. Проте, в костюмах персонажів присутні намиста і кільця. Швидше за все, дорогі убори з перлами і бісером носили тільки у свята. Про святкову версії «народного» костюма дають нам уявлення портрети дружини художника і портрет купчихи Зразкової: обидві одягнені в сарафани з атласної тканини, на головах обох жінок - кички з бісерної поднізью (сіткою). Дані етнографії не суперечать тому, що в кінці XVIII століття багаті селянки Тверської губернії (а саме там був маєток Венеціанова) активно використовували бісер і перли для прикраси своїх святкових уборів.
Простий пошук по експонатам різних краєзнавчих музеїв Росії видає величезну різноманітність кокошников XIX століття - в кожній губернії носили свій вигляд - з бісерними поднізямі. Найчастіше поднізь має вигляд сітки, сплетеної з білого або напівпрозорого бісеру - як продовження традиції виготовляти налобні прикраси з перлів. Так як головний убір заміжньої жінки повинен був покривати голову повністю, іноді з такою ж бісерної сітки виготовлялися позатильні (елементи, що покривали потилицю).
У Росії ж до сих пір в різних регіонах країни можна зустріти реконструкції, що відтворюють народні елементи з використанням бісеру. Наприклад, цілий напрям історичної реконструкції в плані роботи з бісерними поднізямі існує в Свердловській області.
Головні убори з бісерними поднізямі майстринь клубу «Російська світлиця» села Усть-Качка
Майстрині «Руської світлиці», Свердловської області, село Усть-Качка
Пермський край
У Пермському краї привносять свій погляд на форму бісерної поднізі свого стилізованого головного убору, використовуючи, наприклад, костюми, створені за угорським мотивами. Основою стилізації стає вишивка, а не крій або робота з бісером. При цьому сама тема угорських вишивок вибрані тому, що комі-пермяки близькі угорцям.
Не можна оцінювати ні точність історичної реконструкції, ні зв'язок з національним головним убором комі-перм'яків. Однак присутність бісерної поднізі виглядає вельми доречно, незважаючи на те, що має спірне історичне обгрунтування (ні угорські, ні Перм'яцький головні убори не мали налобной сітки). Сама ж форма головного убору дійсно відсилає нас з національною баб-юр комі-перм'яків.
Майстриня Фомічова Надія Сергіївна звернулася до традиції бісерних низький на головних уборах в своїй стилізованої моделі.
Красноярський край
Вироби, декоровані бісером: наприклад, цими - елемент жіночого костюма, спочатку символізував домашнє вогнище; і два жіночих обідка з чорного сукна, прикрашених бісером. Незважаючи на те, що саме вишивка вважається характерним прикрасою одягу нганасан і інших малих народів Півночі, можна розглянути, що багато пояса і обідки прикрашені вже знайомої нам сіткою, сплетеної з бісеру і нашитою на тканину. Цікаво поява цього матеріалу на Півночі. Раніше використовувалися особливі гуртки, кульки і стовпчики, виточені з мамонтової кістки і пофарбовані в різні кольори натуральними барвниками. Старовинний бісер, що з'явився тут, був різноманітний за формою, колірних відтінків і цінувався на Півночі дуже високо. Так, наприклад, евенки за кілька червоних бісеринок віддавали оленя.
«Союз нганасан», Красноярський край, м Діденка
Свердловська область
Гердан (Гардан) тюркське слово, що позначало шийна прикраса. Гердани стали поширеним елементом народного костюма в областях, що є сусідами з тюрками. Така прикраса могло розповісти багато про світовідчутті своєї власниці. Наприклад, у гуцулів, геометричні форми - горизонтальні, вертикальні, хвилясті лінії - позначали різні стихії. Хрест позначав вогонь, а ромб - сонце. У колекціях народного костюма можна зустріти як гердани, сплетені сіткою, так і виготовлені на спеціальному ткацькому верстаті.
Наплечне прикраса за типом Гердану, виготовлене методом ткацтва майстринями «Руської світлиці», Свердловської області, село Усть-Качка
У ХХ столітті бісероплетіння у всіх своїх проявах стає не тільки модним захопленням (мода 1970-х років з її відсилання до національних мотивів внесла свою лепту), а й окремим напрямком в дизайні прикрас. У наші дні можна знайти як майстринь, що працюють в сфері стилізації, так і тих, хто намагається створити «розкішні» прикраси, які могли б змагатися з виробами ювелірів. Окремою (і дуже цікавою) темою в даному випадку нам здається звернення до стилістики Ар-деко і Ар-нуво: в період з 1900-х по 1930-і роки прикраси з бісеру з успіхом доповнювали вечірні туалети найвишуканіших будинків мод Америки і країн Західної Європи.
Автор: Ася Аладжалова
